A Lhotse-arc megmászása az Everesten 2010
A Lhotse-arc megmászása az Everesten 2010
Anonim
Kép
Kép

Az egyik Everest-mászatomon egyenesen azt mondták: „Ha nem tudsz 5 órán belül eljutni a 3-as táborba, akkor kint vagy.” Az emberek képességeiről folytatott megbeszélést követően a kijelentés logikája értelmet nyert. A sebesség a barátod bármely hegyen, még kevésbé a legmagasabb a világon.

Jelenleg a hegymászók a 3-as táborba való utazásra és a csúcsra szóló jegyükre készülnek. De először meg kell mászniuk a LhotseFace-t. Sokat hallani és olvasni a veszélyes Khumbu jégesésről és a rettenetesen forró Western Cwm-ről, de ha az igazi hegymászásról van szó, úgy gondolom, hogy a Lhotse-arc megérdemel egy helyet ebben a Horrors Csarnokban.

Az Arc a világ 4. legmagasabb hegyének keleti oldala, Lhotse, 8516 m vagy 27 939 láb. Sok hegymászó megpróbálja magát Lhotse-t üldözni mind a 14 8000 méteres hegyen, vagy nehéz 8000 méteres hegyként. Az útvonal megegyezik a Déli Colra való megmászással, de egy erősen jobbra, felfelé, közvetlenül a Sárga sáv felett vezet a technikai androcky csúcsra.

De a Lhotse-arc mindennek a kapusa.

Maga az arc leginkább arról ismert, hogy jeges és kemény. TimRippel, a Peak Freaks munkatársa nemrégiben számolt be az idei állapotról:

A Lhotse-arc nagyon száraz, csak jég, nincs hó. Ha hó formájában csapadékot kapunk, akkor előfordulhat, hogy módosítanunk kell, hogy legyen idő a hóesésre, mielőtt felfelé indulnánk. Mindent alaposan átgondolnak.

Dave Hahn ma reggel ezt írta:

Az akklimatizációs erőfeszítéseink során elértük a 22 000 láb magasságot. Megdöbbentett, amikor ilyen száraz körülményeket láttam a West Cwm felső részén. Továbbra is a szokásos délelőtt derült idő, délután havas eső várható.

A serpák rengeteg energiát fordítanak arra, hogy rögzítsék a rögzített köteleket a 2. tábor és a déli ezredes között. Az arc körülbelül 21 000'-rel kezdődik, közvetlenül a 2-es tábor felett, és a lhotsei csúcstal ér véget, vagy a Déli Colon 26 000' körül. Más szóval, körülbelül egy mérföldnyi kemény kék jég, ahol egy egyszerű félrelépés könnyen halált jelenthet.

2002-ben egy brit hegymászó ezt tette. A részletek továbbra is tisztázatlanok, de egy heves viharban ereszkedett alá, és félúton megcsúszott a 3. és a 2. tábor között. Halálra csúszott az arca tövénél lévő hegyi roncsba. Hasonló sorsra jutott egy serpa 1997-ben.

A Face-re kerülve a cél a 3-as tábor. Megjegyzendő, hogy a serpák általában nem hajlandók aludni a 3-as táborban, és inkább visszatérnek a 2-es táborba. A 3-as tábor 30 fokos szögben van, így a sátorplatformokat ki kell vágni a jégből. a sátor ritkán lapos. Az alacsony oxigénsűrűség (a rendelkezésre álló Os 40%-a, mint a tengerszinten) gátolja a legegyszerűbb mozdulatokat, elveszti az étvágyat, és szinte lehetetlen elaludni. Mondtam már elégszer, milyen okosak a serpák?

Természetesen a többiek számára az extra akklimatizáció az üzlet része. Az általános filozófia az, hogy a testet oxigénhiányos állapotba kell hozni, így kényszerítve az oxigénszállító vörösvértestek létrejöttét. A 3-as, 23-as, 500 perces táborban aludni, ez megteszi a trükköt.

De az elmúlt években nem mindenki ért egyet. Idén több csapat egyszerűen felmászik a C3-ba, megpihen, és gyorsan visszatér a C2 viszonylagos kényelméhez. Ezt a megközelítést úgy tervezték, hogy elkerülje a test kopását a nagy magasságban történő alvás során. Egyfajta ROI számítás a hegymászáshoz. Azonban maga a kopás ösztönzi a testet az alkalmazkodásra.

A hagyományos megközelítés az volt, hogy minél tovább maradhat, annál jobb, de nem olyan sokáig, hogy károsítsa a testét. A szervezet néhány óra alatt kezd reagálni a kevesebb oxigénre, de sokkal tovább tart, amíg elkezdődik a növekvő vörösvértestek termelődése, és ezen a magasságon napokig teljesen akklimatizálódik. Tehát az idő eldönti, hogy ez a mászási és címkézési stratégia működni fog-e.

Egy másik, a Himex által jelenleg használt megközelítés egy lassú és egyenletes akklimatizációs folyamat biztonságosabb csúcsokon, mint például a Lobuche (6119 m vagy 20, 075'), mielőtt a jégesésbe menne. Az IMG korai mászásokat is végez Lobuche-on, de még mindig mászókat küld az 1-es és 2-es táborba. Mindkét cég továbbra is arra kéri a hegymászókat, hogy töltsenek el egy éjszakát a C3-ban a csúcslicit előtt.

És végül, van néhány kereskedelmi csapat, amely extraoxigén programot kínál, ami azt jelenti, hogy a hegymászók a C2 elhagyása után kiegészítő oxigént kezdenek használni. Ennek a megközelítésnek az a kockázata, hogy a hegymászó nagyon-nagyon függ az Ostól, és ha a hegyen magasabban történik a felszerelés meghibásodása, nehéz helyreállítani.

Még a világ legjobb hegymászói is küzdenek az akklimatizációval. Tavaly Ed Viesturs kiegészítő O-k nélkül akart mászni, de az utolsó pillanatban használta, mert félt, hogy túl lassan halad a tömeggel, és nem volt elég akklimatizálódás az Os-mentes próbálkozáshoz.

A kiegészítő Os nélkül próbálkozó hegymászók megpróbálnak néhány éjszakát a lehető legmagasabban tölteni, még a Déli Colon is, mielőtt feljutnak a csúcsra. Simone Moro, az elit olasz hegymászó az Everestet vezeti, és idén új útvonalat próbál létrehozni Lhotse-n – mindkettő oxigén nélkül. De a magas láz megakadályozta a C3-ra való feljutását, így megváltoztatta terveit:

Emiatt én és Denis az O2-t fogjuk használni (több időre és lépésekre van szükségünk ahhoz, hogy teljesen akklimatizálódjunk az O2 nélküli mászáshoz), hogy Aldot irányítsuk a csúcson. A 3 serpával közösen úgy döntöttünk, hogy a csúcsig fix kötéllel megyünk déli colba, amíg megtesszük a csúcskísérletet. A másik expedíció 2 héttel későbbre tervezte a csúcsnyomást, mint mi, és ez az oka annak, hogy a rögzítő kötelek nem lesznek készen a kísérletünkre. Iand Denis egy újabb O2 nélküli mászást is tervezett május végére, amikor az erőnk visszanyerődik a tényleges vezetési munkából.

Egy kis szerepvitában, ahogy Moro mondta, meg fogja rögzíteni a köteleket a csúcshoz, és nem számít az egyesített kereskedelmi erőkre a vonal megjavításában, mert május elején akar csúcstalálkozót elérni, nem a hónap közepén.

Tehát a Lhotse Face felállt. Peak Freak Lucille dokumentálta a mászást, és így címkézte:

Fantasztikus napunk volt ma! Amit tettünk, felmentünk a 3-as táborba, és visszajöttünk. Az időjárás mesés volt! Nagyon jó lövéseink vannak, tudod, hogy a csúcs már nem tűnik olyan lehetetlennek, nem mintha lehetetlennek tűnt volna az elmúlt pár hétben, szóval ez egy nagy bónusz.

A Lhotse-arc, amin felmentünk, persze minden kötéllel van felszerelve, alul a nagy bergschrund, ami ma egy kis kihívás volt felállni és újra felkelni, de tudtam, és akkor annak egyes részei, a Lhotse arc részei csak tömör jég, szilárd, tömör jég, szóval nagyon jó, hogy ott van a jumar, hogy van egy kis tartalék, amikor a görcsök lecsúsznak a jégről. Felmentünk, és haraptunk egyet, fent maradtunk vagy 45 percig, majd visszajöttünk. Visszamentünk, és elkezdett esni a hó, felhősödni kezdett, és kihűlt. Szóval ettünk egy kis kaját, a serpafiúink itt fent valami meleg ételt és forró folyadékot adtak nekünk.

Azonban nem mindenki nyilatkozik olyan lazán a tapasztalatairól, amint azt a következő napokban látni fogjuk.

A North Col alatti fejfal a Lhotse Face miniatűr változata. Északon most kicsit csendes a tevékenység. keress vissza, hogy ma vagy holnap felvehesd. Jordan Romero a North Colon szeretne tölteni egy éjszakát, és hamarosan 8000 métert szeretne megjelölni, ez óriási mérföldkő lesz a fiatal hegymászó számára. Eddigi legmagasabb pontja körülbelül 7000 méter volt Aconcaguán.

Véget ért a magyar hegymászó, Várkonyi László keresése az expedíció honlapján közzétett közlemény szerint. Másik szomorú hír a Himalájából, hogy Annapurna közelében meghalt egy spanyol alpinista. Tolo Calafat megbetegedett és 7600 méter körül rekedt. A helikopterek a kedvezőtlen körülmények miatt nem tudták elérni.

Felmászni!

Alan

Arnette előadó, hegymászó és Alzheimer ügyvéd. Bővebben az ő oldalán olvashat

Ajánlott: