Head Trip
Head Trip
Anonim

Néha a legnehezebb mászás az eszedből és a saját állatbőrödbe kerül

AZ IGAZI ALPINISTÁK TUDJÁK ALVÁSHOZ. Biztos vagyok benne, hogy egy nagy hegymászás előtti este jóízűen megeszik a bratwurst-szeleteket és a büdös sajtdarabokat - eltesznek egy üveg robusztus vörösbort, bemásznak egy régi gyapjútakaró alá a priccsen, és olyan elégedetten alszanak el, mint egy szent. Bernard.

Illusztráció: Banyai István
Illusztráció: Banyai István

Nem én, a fenébe. Itt vagyok egyedül az Empress Hutban, egy lélegzetelállító légterű gigantikus gleccserek felett, a 12, 349 láb magas Mount Cook tövében, Új-Zéland legmagasabb csúcsán, és abban a pillanatban, amikor a szemhéjam lehull a hó által égett szemgolyóimra, az elme szeme úgy nyílik ki, mint egy kamera lencséje. Látom a hírhedt Sheila Facet, akit minden bizonnyal valami testi álmodozó hegymászó nevezett el, mint egy succubus a kunyhó fölött. Megtalálom a jégvillámot, amely áthatol a stygian kövön. Követem a sorozatot az arcon, álmosan próbálom felismerni minden pályán a nehézségeket. A jég utolsó 300 láb magas homlokfalánál tanulmányozom a színét, és azon tűnődöm, hogy üreges vagy pépes lesz-e, és hirtelen azt látom, hogy jégszerszámaim a cukor mélyébe zuhannak, a lábam megcsúszik, a testem pedig az űrbe gurul.

Látod mire gondolok?

Volt egy mászótársam, aki bárhol, bármikor vidáman el tudott aludni. Nincs hálózsák, nincs probléma: „Ez a hely itt nagyon jól néz ki nekem” – mondta, majd lefeküdt egy hat hüvelykes hópolcra egy mérhetetlen csepp fölé, és kevesebb mint öt múlva horkol. percek. Csak ha.

11:30 van; Öt óra múlva kelnem kell. Visszatekerem azt a jelenetet, aminek szemtanúja voltam ma este, miközben újragondolom az útvonalat: egy helikopter köröz a Sheila Face felett, leereszt egy kábelt, és leszakított két hegymászót a csúcsról. A kunyhó-rádió beszámolója szerint két éjszakát a falon kóboroltak, majd mentőt hívtak, miután majdnem meghaltak a lezuhanó jégtől és sziklától.

Holnap én leszek az? Ismét belecsúsztam a csúnya forgatókönyvek pillanatképeibe. Vágott szikla, fagyott halotti nyálkával bevont, vagy olyan időjárás, amelyik félig felkap, és nem látok semmit a kavargó hóban.

Fogd be.

Az igazi alpinisták tudják, hogyan kell elfordítani a fejüket. Évek tapasztalata alapján rájöttek, hogy az idő felét a test jobban tud, mint a mindent tudó elme. Az elme túl ingatag. Egyik percben optimista, a másikban pesszimista, ide-oda ugrál, mint egy kis csónak a nagy tengereken. Nem a test. A test nem túloz, nem becsüli le magát, és nem játszik elmejátékokat. A test egy gép, egy realista. Ha nehéz és fájdalmas, hát akkor nehéz és fájdalmas. Ha ez egy körutazás, miért, akkor ez egy körutazás. A test semmiből nem csinál hegyeket. A test egy állat. A jelenben mozog és él.

Most éjfél van. Fáradtan döntök úgy, hogy az útvonal dönt. Megígérem magamnak, hogy nem mászok fel semmire, amiről nem tudok visszamászni. Harmadszor nézem meg az órám ébresztőjét. Kapcsolja be és le a fejlámpámat. Végre elaludni.

Sajnos a túlzott képzelőerő egyik mellékhatása, hogy nem alszom el anélkül, hogy álmodnék. Mester álmodozó vagyok. Ma este egy manó, prémes arcú férfi van a kunyhóban. Nem értem, mit keres itt, és persze még az álomban is rájövök, hogy ennek az egésznek jelentenie kell valamit. Ez a groteszk kódoló állítólag a Halál, mély és fenyegető. Szóval hol van a kaszája? Még mindig az álomban tagadom ezt az egész freudi huhát. A tudatalatti egy vakmerő porördög, aki egy puzzle véletlenszerű darabjait fújja.

Hajnali 4:25-kor ébredek, közvetlenül az ébresztés előtt. Szedj ki a kunyhó ajtaján, vedd fel az előző este porból kevert tejes fazékot, nyelj le három tál granolát. (Csak egynek érzem magam, de jobbat tudok – nagy nap előtte.) Megnézem a bokám. Az utolsó öt hegyről roncsolták le őket. Napokkal ezelőtt lekötöttem őket sportszalaggal és az alvópárnámról levágott habrétegekkel.

Görcs a csizmámon, fejlámpa a sisakomon. Jégcsákány a kézben, jégkalapács a csomagra szíjazva – mindezt utólag. Kilépek a kunyhóból a gleccserre, felnézek a csillagokra, amelyek tábortűz szikraként lebegnek a Sheila Face fekete monolitja fölött, és megyek.

TALÁN EZ EGY HAGYMECCS. Tavaly novemberben azért jöttem Új-Zélandra, hogy felmásszam a Déli-Alpokat, és soha nem is láttam a hegyeket. Bibliai mennyiségben esett az eső. Sötét zsilipben vezettem körbe-körbe, a múlt kudarcain köszörülve. Visszatértem a megváltásért.

Kezdettől fogva azt terveztem, hogy a veterán kiwi alpinistával, Guy Cotterrel, az Adventure Consultants tulajdonosával, egy új-zélandi székhelyű globális hegyi kalauz céggel együtt mászok. Azt javasolta, hogy jöjjek vissza január végén, nyár közepén, amikor a déli sziget időjárása „kicsit kiszámíthatóbb” lehet. Amit meg is tettem, felhívtam őt wanakai otthonába a Christchurch repülőtérről.

– Ó, haver, bocsánat – mondta. „Épp most indulok el Pápua nyugati részébe, hogy a Carstensz-piramison járjak.

Értettem – játék előtt dolgozom, még kalauzként is –, de most a világ másik felén voltam partner nélkül.

Egyenesen az Aoraki/Mount Cook Nemzeti Parkba vezettem, és kaptam egy ágyat az Unwin Hutban. Az új-zélandi kunyhórendszer csodálatosan kiterjedt, szinte minden nagyobb völgyben található valamilyen menedék – az éjszakánként 50 dolláros palotáktól friss ágyneművel és egy szakácssal az ingyenes kabinokig friss vízzel és párnázott ágyakkal.

Akárcsak az európai Alpokban, a kunyhók a hegyi élményt szociális, kozmopolita üggyé teszik, ellentétben az észak-amerikai csend és magány keresésével. Valószínűleg bármelyik estén a helyi csavargókkal és hegymászókkal, valamint fél tucat más országból származókkal cserélgetsz történeteket. A híresen barátságos kiwi hegymászók – a világ legkiválóbbjai – fanyar, öntörvényű típusok, akik elkerülhetetlenül lekicsinylik a legmegrázóbb élményeiket: „Egy picit fura volt” – mondják majd, amikor a legkisebb csúszás a biztos halált jelentette..

Voltak túrázók a környéken, de hegymászók nem, ezért másnap bemelegítésképpen úgy döntöttem, hogy felmászom a 6 738 láb magas Mount Kitchener-t, figyelmen kívül hagyva az esőt, amely nyilvánvalóan viharossá vált.

„Ne akarj ma ott fent lenni” – figyelmeztetett egy rosszindulatú női parkőr. "Ebben a magasságban a szél 130 km/h lesz!"

Ami az volt. Fejjel felkapaszkodva a nyugati gerincen tucatszor kiütöttek, mintha egy nedves oroszlán ugrott volna a mellkasomra. Az ónos eső úgy szúrta a testem, mint a darázs. Mire lemásztam a csúcsról, és egy magas kunyhóba tántorogtam, annyira hipotermiás voltam, hogy alig tudtam levetkőzni.

Ez egy megalázó kontretemps volt. A Déli-Alpok többi hegyével összehasonlítva a Kitchener a csúcs puszta pattanása. Kiolvadás után, négy gyapjútakaróba burkolózva és egy nyelvperzselő csésze kakaót kortyolgatva felírtam a topotérkép hátuljára a babám epikus útvonalának részleteit, hőmérsékletet, szélsebességet, mennyi vizet ittam, ahogy az én szokásom.

Nem hinném, hogy sok alpinista követett volna el ekkora picayune-mászást a papírra, de hasznosnak találtam a gyakorlatot. Ez az általam ismert legegyszerűbb módszer, hogy apró leckéket véssek az elménk agyagjába. Mint: Figyeld a parkőrt.

Sötétben TAPASZTOK FEL a Sheila-gleccserre, fejlámpával követve fagyott nyomaimat a tegnap bejárt útvonalon. Két vékony hóhídon lehet áttörni, és talán 20 hasadékon lehet óvatosan körbefutni. Kötél és kötéltárs nélkül elengedhetetlen, hogy ezt a szakaszt az éjszaka leghidegebb szakaszában végezzem, amikor a jég a legstabilabb.

Alig egy óra alatt elérem a bergschrundot, de azt tapasztalom, hogy rosszul számoltam. A hó alattomosan puha: nem tudok átmenni oda, ahol terveztem. Egy órát veszítek balra áthaladva egy kétes hídhoz, ahonnan a hóba szúró fémkarmos kezek és lábak arcon ugrok. A hómező tetején apró párkányt vágok, dupla csizmát sziklacipőre cserélek, és száraz sziklán haladok felfelé.

Egy óra alatt ezer métert teszek meg. Még éjszaka van, de gyorsan jön a nappal. Nem akarok ezen az arcon lenni a napsütésben. Egy kis nap és a hó olvadni kezd, jégtömbök kezdenek leszakadni, sziklák kezdenek hullani az égből. De a nap csak délben éri el az arcot, és még csak fél hét van. Emlékeztetem magam, hogy szánjam az időt és élvezzem a mászást. Megállok, felülök a csomagomra, eszek egy keveset és sokat iszom. Nézze meg a sima napfelkeltét, amely az összes hegyes csúcsot és halálos jégesést lágy, megtévesztő rózsaszínre változtatja. A tegnap esti szorongás apránként átadja helyét a nyugalom megnyugtató érzésének.

BÁR SZÉVEM, hogy szinte bármire felfelé kapaszkodok, azért jöttem Új-Zélandra, hogy megmásszam legmagasabb csúcsát, a Mount Cook-ot. De Mount Kitchener után tudtam, hogy nem állok készen. még nem tudtam eleget. Így hát délre vezettem a Mount Aspiring Nemzeti Parkba, és feltúrtam a French Ridge Hut-hoz.

A bolygó legmegrendítőbb elnevezésű csúcsa, a Mount Aspiring (9960 láb) egy rendkívül esztétikus, hóból és fekete sziklából álló piramis, az egyetlen hegy a déli féltekén minden mászó pipás listáján. Célom a délnyugati gerinc volt, egy klasszikus jégművészet. Két másik csapat a kunyhóban – egy amerikai és egy ausztrál – ugyanazt a célt tűzte ki, és reméltem, hogy az egyikkel döntetlenre jutok. Sajnos másnap hajnali egy órára mindketten elmentek. Reggel 8 óra körül a Bonar-gleccseren ropogva találkoztam a visszatérő amerikaiakkal. A vad szél miatt megfordultak.

Továbbra is kerestem magam. A gerinc tövében találkoztam az ausztrálokkal; bepakolták.

– Erős szél és jég – mondta a hármasok egyike, akik mind Perthből származtak. – Egy másik nap, per’aps.

Hátrahajtottam a fejem, és megnéztem a 3000 láb magas gerincet. Orsófoszlányok súrolták a tetejét, nem hagyva semmi mást, csak egy csapkodó fehér jégdarabot. Furcsa módon a jelenet a téli Wyomingot juttatta eszembe. Wyoming és a szél szinonimák. Egy-két évtized után gyakorlatilag le kell emelni a lábáról, hogy észrevegye. Ami a kemény jeget illeti, azt bármelyik nap átvenném a markolat nélküli latyaknál. Összességében arra jutottam, hogy az útvonal nem haladja meg a feltételes komfortszintemet.

Mindenkinek van CCL-je. A parton születettek és tenyésztettek számára a hömpölygő tenger a legrosszabb helyzet, és nem gondolnak semmi olyan viharra, amely 45 fokos kikötőbe sodorja ketcsüket. (Végemig földönfutó, a fürdőkádban rosszul vagyok.) A sivatagi beduinoktól a busmanokig a 100 fokos hőség aligha említésre méltó. Az esőerdőből származók pedig 100 százalékos páratartalmat nem izzadnak. Ez mind az, amit megszoktál.

Két óra alatt elértem a Mount Aspiring délnyugati gerincét, könnyű sziklazenekarokon és jégtorlaszokon keresztül manőverezve, szilárd, csúszós jégen maradva az arte hátulsó oldalán, és egy keskeny, függőleges jégszegélyes kő csúszdán keresztül jutottam ki, amely emlékeztetett engem. valamiről, amit a skóciai Ben Nevisen másztam fel. A CCL meghatározásának kulcsa az, hogy elég jól ismeri magát ahhoz, hogy felismerje azokat a kockázatokat, amelyeket elvisel, és azokat, amelyeket nem.

Másnap reggel olyan viharos volt az idő, hogy a French Ridge Hut úgy vágódott át a felhőkön, mint egy hajó a hullámzáson. Tíz hegymászó volt a fedélzeten, és csak egy négyszögletű állkapocs, a 23 éves ausztrál tengerész, Timmy Gill akart felmászni. Ő és én átmásztuk a Mount Avalanche (8 587 láb) hófödte repedéseit egy majdnem kimerültségben, és együtt robbantunk.

„Három óra fent, egy lent” – írtam később a térképem hátuljára. „Jég alatt észrevehetetlen a rap útvonal. Maradt négy heveder, két anya. A gleccser mellett áldásszerűen kitisztult az ég.”

Idők, sebességek, feltételek, gondolatok – leírom őket. Ezek a hegymászás utáni eligazítások segítenek felmérni a lehetséges tartományt. Néhány csúcs után megvan az alapadatom. Össze tudom hasonlítani saját emelkedési sebességemet és a nehézségek értékelését azzal, amit egy útikönyv mond, valamint más hegymászók szubjektív béta-folyamával. Ily módon elkezdek lelkileg ellazulni, és hagyom, hogy a több évtizedes mászás során megszerzett izom-memória magával ragadjon.

A MOUNT AVALANCHE UTÁN megpróbáltam szólózni Rob Roy-val (8 725 láb), egy sivár, csodálatos hegy, amely szintén a Mount Aspiring Nemzeti Parkban található. De nagyon könnyű lettem, és kiakadtam. Hat óra alatt 6000 láb megtétele után még mindig 1500 lábbal voltam a csúcs alatt, amikor egy újabb vihar ereszkedett le. Megpróbáltam beásni és bókolni, de tűzhely és zacskó nélkül fagyni kezdtem. Hogy megmentsem a szalonnám, rájöttem, hogy vissza kell fordulnom, és le kell ereszkednem a forgatagban. Többször elvesztettem egy kesztyűt és a lábamat a 21 órás folyamatos mászás során.

Két nappal később megpróbálkoztam a MacInnes Ridge of Nazomi Peak-vel (9557 láb) Új-Zéland egyik legjobb hegymászójával, a 40 éves Allan Urennel. A nyomomra bukkant az Aoraki/Mount Cook Nemzeti Park Unwin Hutjában. Kellett nekünk két bivi, de a szép kék ég alatt a Nazomi tetejét értük el.

Leereszkedve a Gardiner kunyhóhoz, mindössze három órás gleccser sétára voltunk az Empress Huttól és Cook Sheila Face-től, de Allant nem érdekelte.

„Inkább úgy érzem magam, mint egy teás hely” – mondta, mint egy igazi hegymászó.

Nem egyedül mászni jöttem Új-Zélandra. Inkább partner. A megfelelő partnerrel mászni biztonságosabb és szórakoztatóbb, évekkel később megosztható emlékekkel. De most itt volt az időjárás, és én is itt voltam, és a Déli-Alpok legvágyottabb csúcsa intett. Felmentem.

Az erősen behasadt Hooker-gleccseren görcsösen felfelé haladva elszántan átugrottam minden halandó öblöt. Többször megálltam, hogy beüvegezzem a Sheila Face-t monokulárisommal, és igyekeztem minden kiemelkedést és jégfutót az emlékezetembe vésni. Találkoztam két alpinistával, Matttel és Pete-tel, akik három héttel korábban megmászták a Sheila-arcot. Azt mondták nekem, hogy két órába telt, mire felhajóztak a Sheila-gleccserre, és átkeltek a „schrundon”, hét és fél mozdulatlan és megfontolt órába telt az arc megmászása, 13 és fél türelmes órába telt, míg leszálltak.

Az arcot szemlélve beleöntöttem ezeket a számokat annak a mátrixába, amit magamról tanultam a Déli-Alpok elmúlt öt hegyén. Partner és védelem nélkül, nem túl technikás terepen úgy gondoltam, reálisan meg tudok mászni óránként 1000 métert. A Mount Cook Sheila-arca 3000 láb magas.

CSODÁLATOS ÉRZÉS, erős, két fegyvert forgatni. elememben vagyok. Balra maradva felmászok a hóra és a sziklára, és gyorsan megtalálom a villámot, amelyet több ezer méter mélyen észrevettem. A jég vékony, de tapadós, én pedig teljesen koncentráltam. Nincs világ a fejsze minden egyes precíz lendítésén, minden biztos görcsrúgáson kívül. Én vagyok az eszközeim, pontosak, érzelemmentesek, nem kérek bocsánatot. Ahol elfogy a jég, ott állok, csákányaim repedéseket horgásznak, görcsök fekete követ kaparnak.

Nem tudom milyen gyorsan haladok. Nem tudom, hogy négy óra alatt megmászom-e a Sheila-arcot, vagy kevesebb, mint tíz óra alatt bejárom az egész Mount Cook-hegységet, az Empress Huttól északra a Plateau Hutig. Ebben a pillanatban csak a mozgást ismerem. nem is gondolkodom; csak mászok. Lekapcsolom az agyat, és hagyom, hogy a test az legyen, ami: egy állat.

Még magam sem tudhatom, valahol a Sheila Face magaslatán kinyitom a ketrecet. A civil társadalomban ezt nem lehet megtenni. Megijeszti az embereket. Azt hiszik, vadember vagy. És igazuk van: az vagy. De a hegy nem bánja; ezért van ott. A ketrec ajtaja kinyílik, és kilép a vadállat. Fürge csimpánzként mozog fel a laza szikla üvegéles kancsóin, majd egy kősín mentén olyan lopva, mint egy katamount, majd fejsze csákányokkal és görcsökkel felkapja a jég végső fejfalát, gyorsan, mint egy gyík elektromos reflexekkel.

Fel a késhegyig, majd kényelmesen a saját bőrében egyenesen a csúcsra, akár egy igazi alpinista.

Ajánlott: